“據史料記載，官服補子的根源要追溯到唐代武則天統治時期”
元代時期，一些服飾的前胸后背處織有方形的裝飾圖案，其在服飾史上被稱之為“胸背”；
真正代表官位的補服定型于明代。
明朝朱元璋時期，吸收唐代繡袍的內容和形式，并將繡袍上的圖案改為綴于袍服上的補子。
到了清朝，改令易服。
雖然強制推行滿族服飾，但仍保留了一部分漢族服飾的精華。雖仍承襲明朝服制的補子形式，但不再像明代將補子繡于常服之上，而是綴于補服之上。
“清朝的補子文官圖案沿用了明朝舊制，武官的補子略有改動”
曹七七手一揮，變戲法一樣，凌空變換圖案，眾人看的都麻木了。
清朝文官補圖：
一品光祿大夫、榮祿大夫，授予紋仙鶴紋補子；
二品資政大夫、通奉大夫，授予錦雞紋補子；
三品通議大夫、中議大夫，授予孔雀紋補子；
四品中憲大夫、朝議大夫，授予云雁紋補子；
五品奉正大夫、奉直大夫，授予白鷴紋補子；
六品承德郎、儒林郎，授予鷺鷥紋補子；
七品文林郎、征仕郎，授予鸂鶒紋補子；
八品修職郎、修職佐郎，授予鵪鶉紋補子；
九品登佐郎，授予練雀紋補子；
沒有品的授予黃鸝紋補子。
武官補圖：
一品麒麟，
二品獅，
三品豹，
四品虎，
五品熊，
六品彪，
七品、八品犀牛，
九品海馬。
“總而言之：補子作為身份、等級的標志”
“那中間那條垂下來的長長的帶子是什么？”
隨著彈幕，曹七七將鏡頭對準文官石像從腰間正中央垂下的長長的帶子：
“這叫——蔽膝”
曹七七反手調出了一張漢服，著重放大了漢服身前那一塊長方形布料：
“蔽膝，屬于古代下體之衣，是遮蓋大腿至膝部的服飾，是古代遮羞物的遺制”
此外，蔽膝與佩玉在先秦時都是別尊卑等級的標志。
江淮之間謂之棉，自關東西謂之蔽膝。
《漢書·王莽傳上》：“母病，公卿列侯遣夫人問疾，莽妻迎之，衣不曳地，布蔽膝。”
秦代時廢除，代以佩綬制度。不過，蔽膝沒有完全消失，仍然存在于后世的祭服、甚至朝服中。
通常情況下，
蔽膝稍窄，用在衣裳制禮服上要求與帷裳下緣齊平。不直接系到腰上，而是拴到大帶上作為一種裝飾，可以用錦，也可皮革制成。
“感覺古人穿衣服好麻煩的樣子”
“呵呵，那不是一般的麻煩好嗎？古代官員的衣服一個人一般穿不了”
“烏紗帽是梁冠嗎？”
有人詫異道。
“不是”
曹七七給予了否定：
“梁冠是朝服”
“烏紗帽是常服”
烏紗帽原是民間常見的一種便帽，官員頭戴烏紗帽起源于東晉，但作為正式官服的一個組成部分，卻始于隋朝，興盛于唐朝，到宋朝時加上了“雙翅”，明朝以后，烏紗帽才正式成為做官為宦的代名詞。
戴烏紗帽、身穿盤補服是官員平日里在本署衙門辦理公務所穿的常服。
明代官員常服的規制是：頭戴烏紗帽，身穿團領衫，腰間束帶。
洪武二十三年，指定文武官員常服的長度：文官，白領至裔，去地一寸，袖長過手，復回至肘，公、侯、駙馬與文官同。武官去地五寸，袖長過手七寸。洪武二十四年，再制定品冠補子紋樣，又規定品官常服的衣料，只能用雜色貯絲、綾羅、采繡。官吏衣服及帳幔，不許用玄、黃、紫三色，也不許織繡龍鳳紋樣，如有違犯禁令者，罪及染織工人。